- Дневник отшельника: Восточная мечта. Продолжение.
- Дневник отшельника. Восточная мечта-3
- Дневник отшельника: Восточная мечта-4, продолжение. Холодные извержения перекошенных стереотипов
По рассказам многих местных, в северной части Азербайджана есть удивительное место, где никто не бывает. Называется оно Хызы, но никто не может толком сказать, где оно. Там не бывают туристы, туда не ходит транспорт, там никто не живет. Но оно есть, раз о нём говорят. Интернет выдавал красивую инфу без привязки к местности, что только бередило воображение и казалось неправдоподобным. Какой-то фотошоп. Так не бывает, ломали голову мы, анализируя скудную информацию. Любимая фраза Артема – хз, была в этом случае более чем актуальна.
Единственный точный ориентир – это где-то рядом священная гора Бешбармак. Её видно с трассы вдоль Каспия. У самой трассы настоящий святой колодец, только исламский. О его популярности говорит то, что вокруг продают много шашлыка и здесь останавливается почти каждая четвертая машина на трассе. Поэтому сюда мы добрались без труда. Нас вёз очень интересный человек, который признался, что не хотел брать нас.
– Почему, – спросили мы.
– Страшно.
– Почему, – удивились мы, – что, так плохо выглядим?
– Да не вас страшно, а там, где вы были с топили. Место гнилое, наркоманское, там никто не останавливается и никого не забирает.
– Да с нами ничего такого не было.
– Повезло.
– Мы Хызы ищем, знаете такое?
– Да, слышал, есть такое.
– А правда, что там горы кислыми слоями идут, как в фэнтези?
– Да, говорят да.
– А где это?
– Я не знаю.
– Опять хз, – подытожил Артем. – А что это там в тумане, на хребте?
– О, это Бешбармак, святое место. Воды будете набирать? Тут все берут.
Водитель остановился.
– Не, воды нам не надо, а вот туда мы пойдем, – и, попрощавшись, мы ушли в поля, резко перетекающие в нагорье. Там был единственный дом, из которого высыпала стая малышни до 12 лет, и такая же стая девчонок смотрела через забор. Большая семейка. Дети, дразнясь и кривляясь, сопровождали нас с километр. Потом, наконец, отстали, и мы пришли в долину огромных валунов, упавших с Бешбармака. Тут и остались дожидаться утра, а с рассветом начали подъём в туман. С другой стороны этих гор удивительного и непонятного происхождения, очень нетипичного для этой местности, оказалась сварная лестница, врезанная в скалы весьма высоко. Наверху никого не было, потому что было где-то часов 5, но понятно было, что люди тут бывают, это место паломничества. Сначала мы всё облазили внизу, а потом начали подъём наверх. По пути нам встретилась одна женщина в чадре. Видимо, ночь она провела где-то там. А что там такое, спрашиваю. О, там живёт аллах, сказала она и медленно продолжила спуск. Когда мы добрались наверх, к своему удивлению увидали между пиками непонятно как построенную избушку, почти висящую. Она была закрыта, но мы её открыли. Внутри было что-то вроде молитвенной комнаты. Интересненько и необычно. Мы закрыли, оставив всё, как было. При спуске обратили внимание на вполне русскую традицию – деревья в ленточках. А когда спустились совсем, встретили снова эту женщину, уже появились другие люди.
– Вы там были?
– Были.
– Заходили?
– Ну… да.
– Деньги оставили?
– Ну… нет.
– Надо было оставить там деньги.
– Да было бы чё оставлять.
Внизу, на лесенке, примостились нищие. Очень странное явление для Азербайджана. Это были бабушки, которых не коснулась цивилизация.
– Давай вон той дадим пару монет.
– Ну, давай.
Она замахала на нас руками, приглашая сесть рядом. Мы сели. Ни слова не понимая по-русски, она достала кусок хлеба, местного, и отдала нам. Мы с удовольствием его тут же стрескали. Она налила нам чего-то из термоса, оставив себе совсем немного. Кто тут кому подаёт? Ещё ей лет 80, а может и больше, как она сюда добралась, ведь все идут пешком. Настоящая паломница. Мы ушли, а потом нам стало стыдно.
– Знаешь, а ведь мы съели всю её еду.
– Точно, ведь у неё, кроме этого хлеба и чая, ничего не было, а она нам скормила, а самой на ветру весь день сидеть, на холодном железе и обратно ещё идти. Оставили ей два стакана горячего чая, молодцы, нечего сказать, обожрали старушку. Нищеброды.
Не найдя в этот раз Хызы, мы снова выбрались на трассу и направились к Каспийскому морю, но не к той его части, что была напротив, а обратно, южнее, где располагался знаменитый Самурский лес, поровну поделенный между Азербайджаном и Россией. Тут, несмотря на середину ноября, шло своим ходом лето. Уникальный лес, самые южные субтропики в мире, пожалуй. Остались тут на несколько дней, в ручьях водилась даже рыба, но мы не ловили. Зато целая вылазка на море, чтобы вдоволь накупаться. Нас поймали местные авторитеты. Они ехали по своим делам на крутой тачке, но, завидев нас, резко развернулись.
– Русские?
– Да.
– В машину, живо.
Опа, попадос, но мы сели. Через 20 минут мы были в ресторане, где шел пир горой, устроенный в честь нас. Вот так, потому что мы русские. Туристы тут бывают часто, говорили они, если раз приедут, то уже не возвращаются. Почему, спрашиваем? Ваши больше любят Черное море, чем Каспийское. Так всегда было. Но вы в России скажите, что мы, азербайджанцы, любим вас. Это чтоб к вам чаще приезжали? Нет, чаще не будет, да туризм не основной наш доход, вы же видите, мы и так богаты. Ну да, уровень жизни в Азербайджане высокий. Просто мы хотим, чтобы вы о нас хорошо думали. И ещё – простите нас.
– Ну, это вообще неожиданно, за что простить, вы нам такой стол накрыли? Сами по своим делам ехали, а развернулись и сделали нам праздник.
– Простите за наших соотечественников, которые на ваших базарах ведут себя, порой, по-хамски.
– Такое бывает.
– Не судите нас по ним, мы вас, русских, любим. Чего только не встретишь на пути и кого, но извинения на протяжении этого похода нас просили принять не единожды, что было, то было.
Среди местной братвы
Пацаны предгорий Бешбармак
Танцующая роща
Наш целлофановый домик с видом на Каспий
А сзади величественный Бешбармак
Вокруг священной горы причудливые каменные сторожа
Среди равнин и холмов находится это нагромождение скал
Там на пиках Бешбармака находится исламская святыня
Встроенная лестница извивается меж скал
По пути наверх к таинственному домику на пике мусульманки оставляют свои платки
Внутри домика скала, подушечки-жертвенники, все для молитвы и неизвестных нам ритуалов
Дорога вдоль Каспия нередко украшена подобными сооружениями, потому что денег в стране так много, что их надо куда-то девать
Песок на каспийском море чёрный
Народные поплавки
Раскинул сети лиан, Самурский лес!
В самурском лесу прорыты каналы, ручьи. Тут водится форель
А ночью у палатки вытянулся большой мухомор
Осетровых выращивают при ресторанчиках на берегу моря
Тут же эта рыба ловится и подаётся на стол. Угощение от местных авторитетов
Попытки найти горы Хызы продолжались в один из дней, точнее, ночей. Удача стала поворачиваться к нам информацией. Ночь застала в неизвестном поселке, где все глубоко и давно уже спали. Холодный ветер выл между глиняных старинных улиц, и мы бродили по ним в надежде, что кто-то ещё не спит. Нас облаивали собаки, но это, к сожалению, никак не будило хозяев. Наконец, нашелся один из домов на окраине, где горел свет. Там в окне прыгали какие-то детки и мелькала бабушка. О, то, что надо! Мы постучали. Стало тихо. Мы снова постучали, и стало ещё тише.. Блин, откройте, ну, бум-бум-бум, пожалуйста. Наконец, дверь открыла недовольная, встревоженная бабушка в национальной одежде.
– Салям алейкум, кипяточек не дадите?
Выскочил один ребенок, она щелкнула его по носу, взяла емкость и закрыла дверь. Строгая бабушка, тут ночлег не светит. Ну, ещё бы, 3 часа ночи. Надо как-то про наше место спросить. Дверь открылась, и она протянула нам кипячёную воду.
– Спасибо. А вы не знаете, где Хызы?
– Что??
– Как пройти на Хызы?
«Идите вы на …», – прочитали мы в её удивленно встревоженных глазах.
– Не знаю! – и она громко хлопнула дверью.
– Ладно, пойдём, мы её только пугаем. Что теперь делать?
– Хз, – ответил Артем, – пошли на трассу, тут уже точно ничего не светит.
Под вой ветра и местных собак, мы вышли из поселка и пошли по дороге в сторону Каспия в кромешной темноте. Через время сзади показалась одинокая машина.
– Тормознем?
– Ну, попробуй.
Дверь крутой тачки открыл суровый накаченный азербайджанец. Он удивленно и испуганно посмотрел на нас.
– Вы кто, бандиты?
– Какие бандиты, мы путешественники, ищем Хызы.
– Да хз вас знает, 4 часа ночи, в такое время тут только бандиты ходят.
Азербайджанец был бухой и поэтому любопытный. Мы сели в машину и поехали.
– А что так далеко заехали? Хызы ниже по дороге, вы их пропустили.
– Так они всё же есть, эти Хызы.
– Конечно.
– И это точно они? Такие горы полосатые, красно-коричневые?
– Да, да, есть такие! Вы большой портрет вдоль дороги видели? Мушфиг Микаил там, писатель наш национальный, ваши убили.
– Был портрет, видели. А что значит, наши убили?
– Ну, в 37-м советы интеллигенцию истребляли, и свою и нашу, заодно вот и убили. Наш лучший поэт. Напротив него и есть эти самые горы Хызы.
Ситуация возникла неловкая, которой не преминул воспользоваться Артем. И опять завел старую песню о том, как хорошо жилось при советской власти, когда он ещё не разорился, и какая Рашка дерьмо. Меня всегда бесило это выражение Рашка. К моему удивлению, это взбесило и азербайджанца. Он прям взорвался! Ты, говорит, русский, представитель такой великой нации, у вас такой крутой президент, а ты чморишь свою страну, словно враг. Я дергаю Артема за рукав – Артем, заткнись, не доедем, но он упрям. Наконец, в темноте показался портрет, и мы вышли.
Светало. Напротив, через дорогу, высились очертания гор, обычных в темноте, но когда протёрли глаза, и рассвело, мы обалдели. Это были они! Удивительное явление природы, конечно, полосатые горы, в самых необычных вариациях, без единого намека на растительность. Сзади нас был музей расстрелянного писателя, где мы оставили вещи, а впереди, через дорогу, огромная местная балалайка, от которой мы и начали обход местности. Правда, не успели мы углубиться в эти места, Артему они почти сразу надоели.
– Ну, что, пошли дальше? Что тут делать.
– Да не, ну куда дальше, смотри, какая красота, давай ещё тут походим.
Как обычно, мнения разделились, и решили, что Артем пойдет дальше и потом вернется, а я буду лазить тут. В итоге, Артем вернулся в музей через час, а я лазил часов 5 и даже не подозревал, что всё это время Артём прыгает и машет мне руками, чтобы я уже вернулся. Ему-то меня хорошо было видно, а я самозабвенно исследовал местность и даже не подозревал об этом. Ведь вокруг было так интересно. Окаменелости, сыпучесть причудливых рисунков почвы и всё новые и новые ракурсы невероятной, удивительной земли. . наконец, вернулся и я, где был чуть сердитый Артем.
–Я прыгал, прыгал, махал тебе, махал, а ты не аллё.
– Блин, я не видел тебя, я думал, ты до вечера ушел.
– Ну, я дошел до какой-то не то часовни, не то хижины, там туман, дождь, делать нечего, вернулся. Ты еще по склонам, как стрекозёл, прыгаешь, я тебе махал, махал, заколебался, сел и смотрел час за часом, а ты туда-сюда, туда-сюда, а обратно никак. Ну чё теперь, куда?
– Давай в Баку на 3 дня?
– Давай на 5.
– Блин, ну, давай на 5, ты меня ждал, и я цивиль потерплю, погнали.
И мы пошли на трассу.
Азербайджанский национальный поэт начала двадцатого века.
Как представитель интеллигенции был уничтожен в 1937
Огромная местная балалайка установлена в горах напротив музея поэта
Вид на долину и музей с гор
А вот и они удивительные и невероятные горы Хызы!
Ландшафты тут фантастичные
Ландшафты тут фантастические
Фантазии закручивают и поглощают, словно ты на другой планете!
Взбухают из земли, словно радужные вулканы!
Коврами раскалываются на соседние горы....
И дивными зигзагами расписывают холмы!
Непросто было найти это место среди одинаково безжизненных гор
Меж тем почвы эти очень уязвимы и сыпучи, но тут практически не бывает дождей и потому пейзаж не размывается и не зарастает..
В древности это было дно моря, поэтому тут повсюду окаменелости
Продолжение следует
Текст, фото: Александр Чканников ©
Комментарии